尊龙凯时官方网站有些省份的人呢——比如我一山东淄博的朋友——就特爱吃馒头，一日三餐地吃不腻，决不肯轻易碰一口米饭。有些南方地区的人呢，不爱吃馍馍，若早餐让他们吃馍，就会气呼呼地问「咱家是揭不开锅了么？」
不光是爱吃面条，各个地方竟然都自成一派，汤面、浇面、拌面、烤面、蒸面、油炸面简直是各有千秋，这也算是「面面俱到」了。
我在武汉生活十多年，若问我什么面条最好吃，我只能暂且放下手中的热干面，说上几个我尝过且觉得好吃的面条。
首先就说说拌面。吃的最多就是沙县的香拌面，碱水面烫熟以后，覆上一层花生酱，滴入少许香油，再撒点葱花一拌，香味就着热气飘然而出。我还好加点辣酱，带点甜口，细品又比较辣。沙县的老板人往往都很和蔼，有时店里不忙，喜欢找食客聊两句家常，独特的口音和店里卫生情况一样让我舒服，走之前老板不忘说一句「您吃好了再来哈！」果真就会再去。
虽然扯面的功夫是需要日积月累的，但油泼辣子才是真正的关键。辣子铺在煮好的面上，葱蒜末都散匀，拿烧滚得冒烟的油一泼，像烧红的铁块淬火一样呲地一响，辣油也瞬间浸染了整碗面条。食客再端过来，三两下一拌，香得迫不急待地连着猛吸几口，好吃到嘴里烫起泡都浑然不觉，脑门硬生生逼出汗来。
去过北方的南方人譬如我，不得不都感慨万分，北方一碗面的分量真的是足足的，吸溜吃饱了，让我笑称犯困想上炕睡觉觉。
其实不然，小面指得是素面，相对于牛肉面、肥肠面、杂酱面等等。重庆小面基本上就是碱水面，加上麻油、酱油、香葱、姜水、碎花生和芽菜，虽然用料简单，但是学生、小白领、干体力活的农民工都爱吃上一碗，而我自己甚至要一口气吃两碗，才觉得过瘾。
也问过重庆的朋友由来，他解释说「小面不就是咱小人物吃的面嘛！」，细想一下倒也有几分意思。
话说小人物吃的面，就不得不提皇城下的老北京炸酱面。这可能是北京人一年四季都必不可少的食物，但我这样的外乡人，只有机会偶尔尝上一碗。因为正宗的炸酱面，用料实在是太讲究了，除了细心调制的炸酱，还得准备配菜，叫「菜码儿」，比如菠菜白菜黄瓜丝，尊龙凯时青豌豆甜玉米粒水萝卜等等，最后一定得就头蒜。
吃的是精雕细琢、细嚼慢咽，在五颜六色之中透出一种就算是平头百姓，也要吃出达官显贵局上的脸面，这是我在自家中难以复刻的美味。
要说「讲究」，其实厦门的沙茶面也并不差，只是没有那么声名远扬罢了。尊龙凯时我和厦门有不少渊源，头第一回去鼓浪屿，根本都没什么游客，自顾自地在岛上一住就是好几天。吃海蛎煎油腻得我反胃不止，全靠沙茶面续命。
沙茶面的汤头是最关键的，得用猪大骨、整只老母鸡以及鱼头等熬成鲜美浓汤，然后面条里沙茶不能少，再可以任意搭配猪肝、猪腰、大肠、鲜鱿鱼、豆腐干、海蛎、虾仁等等。厦门的海产品丰富又新鲜，简直好吃得放不下筷子，我都不想转头回鄂东南了。
这些面算是复杂的，对于武汉人来说最滋养的早晨食物，不过是一碗芝麻酱香肆意的热干面。
我从不和自称不爱吃热干面的人理论，我唯一能做的，只是等他来武汉时，暗中拿个蛇皮袋子一蒙，拐他去吃一碗我亲自拌好的热干面，尊龙凯时他定会趁热吃个痛快。真正好的热干面，用的不是那种将面条粘乎在一起分不开的芝麻酱，也早已抛弃往日沙粒般的口感，改良得更为绵软爽滑。
拿西红柿切块后用小火油煎成糊，再另起锅白水煮面，差不多煮透时加入番茄酱，面将将煮好后关火，迅速淋入搅拌好的鸡蛋液，撒上一点虾皮和黑胡椒，滴几滴香油，端到饭桌上折回厨房时，最担心的就是，来自家养爱猫的虎视眈眈。稀里哗啦地吃完面，简直是能够唤醒一整天的精神，这种吃法，真的让人可以忘却如影随形的漂泊感。
面已经不再是重头戏了，用小火「吨吨吨」地炖了六七个小时的排骨汤才是王道。湖北盛产的莲藕已经煮得透粉，筒子骨上的肉也将剥落而未落，此时汤面上浮着的一层油膜，轻轻地能吹皱，完全是排骨中的养分。然后另下一锅面，煮好后直接盛入汤中，加一点点盐和胡椒粉，除了葱花，别的再不要。
这时候简直就能在冬夜里唤醒内心的火炉，热在口腹暖在心田，没什么滋味比这更难忘，然后一起开黑打游戏，纵然外面是狂风骤雨侵袭，我自心安。
聊到这里，我蓦然想起远在乡下的奶奶。她等我回去探望时，就会用面粉亲自和面，在一张四角桌上揉面醒面，略带瘦小的身影不断与面在对话。拿半人多长的擀面杖，在桌上擀出一张桌那么大的面皮，然后折叠几次用刀切成条。下到水里之后，奶奶会取出我最爱的糍粑，是那种农村里特有的，放在水里封存的圆形块状糍粑，再让我去鸡窝里摸两个新鲜的土鸡蛋，敲开打在锅里，就着热锅盖上。
揭开锅之前，那缈缈炊烟早已是信号弹，让沉醉于读书的我，不知不觉被勾走到灶台面前揭开锅盖。抑扬顿挫地吃完一整碗面，意犹未尽时，奶奶总会笑眯眯地补充一句说「慢点吃，锅里还有呐！」